8 (383) 310-14-20

Пн. - Пт. с 9:00 до 19:00
Заказать звонок
Новости
Оцените материал:
Спасибо за ваш голос!
Просмотров: 108

Как правильно монтировать кондиционер?

Самостоятельная установка кондиционера возможна только в одном случае – когда есть навыки, опыт, инструмент и инвентарь. Это касается как мощных сплит-систем, так и бюджетных бытовых аппаратов. Пользователю в любом случае понадобится спецоборудование. Без динамометрических ключей, вальцовки, вакуумного насоса провести монтаж и отладку техники не получится.

 
В этой статье рассказывается о том, на что нужно обратить внимание при установке кондиционера. Всецело доверять сотрудникам компании нельзя. Мастера могут допустить ошибки, которые приведут к быстрому износу устройства или ограничению функционала. Информация в этой статье поможет проконтролировать работу монтажников и убедиться в том, что все процедуры сделаны правильно.

Бурение отверстия под магистраль

Работы начинаются с выбора места. Для начала нужно определиться, где будет стоять или висеть кондиционерная установка. После этого размечаются отверстия, по которым будут идти внутристеновые коммуникации.
 
 
 
Бурение предполагает применение специальных буров. Это модели с длиной от 800 мм и диаметром до 45. Если мощность кондиционера более 2,5 кВт, применяется сверло с диаметром 80 мм.
 
Сверление – процесс трудоемкий и пыльный. Поэтому, чтобы не разводить грязь, лучше завесить всю комнату полиэтиленовой пленкой. Монтажники решают этот вопрос еще проще и привозят на объект строительный пылесос.

Также нужно учесть дополнительные правила:

  1. Бурить нужно под углом в сторону улицы. Иначе конденсат из кондиционера не будет правильным образом сливаться. В противном случае вода будет скапливаться в дренажном канале, а это создает идеальные условия для развития плесени и грибка.
  2. Монтажную пластину нельзя крепить до бурения. Даже при правильных расчетах нельзя исключать, что бур попадет на арматуру. В этом случае придется все переделывать и снимать, а это лишние хлопоты и траты на устранение дефектов в стене.
Бурить нужно по верхнему уровню наружной части блока. Это гарантирует, что магистральные трубы будут находиться под уклоном. Это важно, поскольку тогда масло не попадет в испаритель и не приведет к неисправности оборудования.
 
После того, как каналы для магистральных труб проложены, отверстие запенивается.

Место монтажа

Следующий шаг – это крепление монтажной пластины. Ставить ее нужно строго в соответствии с уровнем. Не стоит забывать, что система не должна быть слишком близко к потолку. Минимально допустимое расстояние – 10 см. благодаря этому аппарат получает максимальный забор воздуха.
Зафиксировать пластину проще всего с помощью дюбель-гвоздей с размерами 6 на 40 мм. Когда внутренняя пластина установлена, можно приступать к монтажу наружного блока.
 
Опять же, для начала определяем точки уровня, и после этого размечаем места крепления кронштейнов. Чтобы просверлить отверстия, понадобится перфоратор, в котором будет бур 12 мм. Кронштейны фиксируются через дюбель-гвозди с размерами 12 на 80 мм. 

При установке наружного блока нужно учесть два нюанса:

  1. Расстояние до стены дома 20 см. Сократить можно до 10 см, но не более. Иначе производительность вентилятора значительно упадет.
  2. Надежная фиксация. Блок может снести шквальным ветром. Если внизу находится проезжая часть или пешеходная зона, это может привести к печальным последствиям.
Наружный блок устанавливается либо под окном, либо сбоку. Особого влияния на функционал оборудования это не оказывает. Каждый решает сам, как ему удобно и приятно с точки зрения эстетики. Боковое положение лучше тем, что исключает наличие свисающих проводов, кабелей и трубок, которые сразу же бросаются в глаза и портят внешний вид фасада. Впрочем, если монтажом занимаются профессионалы, ничего висеть не будет, а кабеля и фреонопровод будут элегантно замаскированы от посторонних взглядов.
 
Когда кондиционерная система висит под окном, есть еще одно преимущество. Проводить сервис такого блока гораздо проще, а делать это рано или поздно придется. Болты креплений постепенно заржавеют и их придется менять. Если система находится сбоку, придется тратиться на услуги промышленных альпинистов.
 
Установка оборудования сбоку от окна предполагает некоторые риски. Чтобы их избежать для начала нужно поднять кондиционер на подоконник, а через готовое отверстие пропустить веревку или провод. Этот кабель привязывается к наружному блоку и служит своеобразной страховкой для аппарата. Пока напарник с помощью веревки держит кондиционер, второй мастер крепит наружный блок к кронштейнам.

Установка виброопор

Это специальные подкладки, которые помогают нивелировать воздействие вентилятора на стену, когда в комнате слышен постоянный гул и скрежет. Чаще всего причина этого лежит в неправильном выборе монтажных средств, когда вместо дюбель-гвоздей с пластиком покупаются обычные анкерные болты.
 
 
 
Виброопора может быть выполнена в разных вариациях. Самый простой и дешевый вариант – это толстая резиновая вставка. После фиксации этой прокладки посторонний шум пропадет.
 
На этом работы по монтажу наружного блока закачиваются. Далее можно приступать к закладке внутристеновых коммуникаций.

Монтаж фреономагистрали

Кондиционеру, который имеет мощностью до 2,5 кВт нужны будут такие компоненты:

  • фреонопроводы из меди, диаметрами 1/4 и 3/8 дюйма;
  • уплотнитель или же теплоизолятор с толщиной 6 мм, а также вышеутеплитель Fleх, который предназначен для фреоновой магистрали кондиционера;
  • электрический межблочный кабель;
  • лента из винила или скотч армированный;
  • шланг для транспортировки жидкости диаметром 16 мм;
Сначала отмерьте нужное количество фреономагистрали, но обязательно с запасом, который понадобится для кольца за наружным блоком.
 
Если общая протяжность трассы составляет до 2 метров, то оставьте на запас и кольцо приблизительно 1 метр. Эта петля всегда необходима на маленьких трассах, она сыграет функцию гидравлической компенсации.
 
Если трасса длинная, то петля создаст добавочный отпор фреону и будет достаточно заметно тормозить работу кондиционера. Но некоторые люди делают ее якобы для того, чтобы было меньше шума, но по факту это не помогает устранить шум.

Развальцовка труб из меди

Сейчас мы перейдем к подготовительной части трубок. Чтобы их разрезать, нужно иметь специальный труборез, ни в коем случае не использовать болгарку или ножовку. Нельзя допустить, чтобы стружка случайно попала внутрь трубки, поэтому ее концы стоит держать строго вертикально.
 
Конец обработать риммером. Работать нужно очень аккуратно, так как вы можете поцарапать «юбку». Развальцовывание происходит при помощи специальных инструментов с эксцентриком. Перед тем как сделать этот шаг, наденьте соединительную гайку на трубу.
 
 
 
Соединение должно спокойно и без препятствий входить в соединительную гайку, поэтому нужно контролировать ширину развальцовки. Высота установки в вальцовочный зажим очень строго регламентируется. На начальных этапах можно просто проверить какое качество вальцовки у вас получается. Очень старый, но проверенный метод: посмотрев на нее, вы должны увидеть себя в отражении.
 
Развальцовку для наружного блока нужно будет делать вне дома и на весу, по-другому магистраль не сможет пролезть через проход.
 
Если вдруг монтаж вы решите делать, когда погода вне дома будет достаточно прохладной (холоднее, чем в помещении), то при занесении трубок из меди в дом закройте концы с обеих сторон. Ожидайте некоторое время, перед тем как открыть обратно, чтобы температура материала сровнялась с комнатной. Если не придерживаться этого правила, то внутри трубки начнет собираться влажность, и если кондиционер будет не очень хорошо вакуумирован, то итог может принести немало проблем.

Подсоединение фреономагистральных труб

Переходим к подсоединению коммуникаций. Нужно подсоединить ранее развальцованные трубки с блоком, который находится внутри кондиционера. Используйте разводные ключи.
 
Если есть в наличии динамометрический ключ, то обязательно используйте его, так будет в разы легче и быстрее.
 

Рекомендации по поводу усилий затяжки для трубок фреономагистрали разной окружности:

  • 1/4 – 16-20Нм
  • 3/8 – 35-45Нм
  • 1/2 – 45-55Нм
Возьмите межблочный кабель и скрутите все части воедино с фреоновой магистралью при помощи ленты из винила или армированного скотча.

Формировка и обкладка магистрали

Наденьте на трубы изоляцию подходящего вам диаметра. Не забудьте замотать все концы изолентой, чтобы не занести грязь вовнутрь.
 
Теплоизоляция должна при любых условиях быть в защите, иначе под действием ультрафиолетовых лучей от солнца через несколько месяцев все внутри станет трухой. Также, если ваша теплоизоляция светостойкая, это не всегда спасет вас, вороны с большой вероятностью могут растаскать такой материал к себе в жилище.
 
Все места соединений и вообще все предметы внутри помещения не должны остаться без изоляции, иначе будет появляться влага, и в итоге вы увидите на обоях потеки.
 
Магистраль, которую обмотали лентой или скотчем, спрячьте в пластмассовую коробку. Также можно обвернуть ее старыми обоями вместо короба, все будет незаметно.
 
Дальше нужно пропустить магистраль сквозь сквозной проход наружу.

Дренаж

Дренажный шланг обязан быть ниже, чем феономагистраль. Закрепите внутренний блок на монтажной панеле. Соедините шланги.
 
Используйте металлопластиковую трубу диаметром около 16 мм для наращивания. Развальцуйте дренажную трубу с завода и введите в нее металлопластик, герметизируя вверху все соединения изолентой. 
 
 
Через время внутри может появиться грибок, из-за которого вода не сможет уходить так быстро, как нужно. Поэтому чаще всего опытные монтажники используют гофрированные трубы как дренаж. Они дают возможность подключиться сразу к ванночке без каких-либо дополнительных соединений.

Подключение к электросети

Для подключения проводов электропитания вам нужно открыть переднюю крышку внутреннего блока, после чего вы увидите заглушку из пластика. Ее нужно открутить, чтобы подключить кабель.
 
После того, как вы подвели кабель к заглушке, осталось подключить его.

Для этого внимательно изучите электрическую схему и найдите обозначения на клеммной колодке:

  • L-фаза;
  • N – ноль;
  • значок заземления.
Посмотрите, какие концы на кабеле питания соответствуют фазе и нулю, и подсоедините их в клеммы.

Выбор кабеля для квартиры

Если вы решили приобрести кондиционер мощностью не более 2,5 КВт, то его можно подключить напрямую от электрощита. Но стоит учитывать тот факт, что при таком способе подключения в штробе должен быть использован трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*2,5 мм2, а в щитке автомат не менее, чем на 16 Ампер.
 
 
 
Для начала вам нужно определиться с тем, какой мощности кондиционер вы будете покупать. Если вы решите приобрести модель с мощностью до 1КВт, то вам достаточно использовать кабель сечения 1,5 мм2 и автомат не более, чем на 10 А.
 
Если вы планируете в будущем менять кондиционер или подключать еще один, то стоит приобрести более универсальный кабель для подключения с сечением в 2,5 мм2.
 
В случае, когда сплит-систему нужно подключать через розетку, следует использовать соответственно провод с вилкой ПВС 3 * 2,5 мм2.

Методика соединения внутреннего и внешнего блока

Для подключения блоков нужно взять кабель сечением 4 * 2,5 мм2 или 5 * 2,5 мм2. Разница принципиально не играет роли, клеммы маркированы также одинаково. Необходимо между блоками поместить кабель ВВГнг и подключить. Для этого возьмите жилы одного цвета и подсоедините их к клеммам L1, N и так далее на обоих блоках. Если возникают трудности, то еще раз изучите схему подключения и обращайте внимание на надписи.
 
Встречаются случаи, когда у инверторных моделей питание происходит не от розетки, а от наружного блока. Тогда у наружного блока клемм становится в разы больше. Это не должно вас пугать, так как это фаза-ноль-земля, и кабель от розетки или автомата нужно будет прокладывать к наружному блоку, а не как мы рассматривали выше, к внутреннему. Дальнейшие работы по установке аналогичны комнатной установке, подключение трубок фаз фреона в том числе.

Вакуумизация охлаждающей системы

Для выполнения работ потребуется вакуумный насос. Его задача – высушить вакуумом фреоновую магистраль.
 
Не стоит надеяться на то, что вся влага будет высушена и ее вытеснит фреон, так как воздух также содержит влагу, и без проведения вакуумизации компрессор выйдет из строя со временем.
 
Если  воздух не будет полностью удален, то давление в системе возрастет, и это окажет влияние на производительность компрессора. А именно – его производительность упадет ориентировочно на 30-35%, и работать он будет всегда под постоянной нагрузкой.
 

Ухудшение производительности работы составной части кондиционера – не единственное последствие влаги в воздухе. Это также влияет на уровень кислотности масла.

Он повышается и ускоряется процесс разложения масла, что приводит к:

  • поломке электрического двигателя из-за разрушения лаковой изоляции обмоток;
  • попаданию на рабочую поверхность компрессора с уменьшение зазоров меди из трубок.
Так что, если вы пригласили специально обученного человека для установки сплит-системы, но не увидели у него вакуумного насоса или он сам вам заявил, что это бесполезное устройство, то ваша встреча с ним явно не ограничатся одним разом.

Время вакуумизации

Работает вакуумный насос в соответствии с длинной магистрали. Минимальной принято считать 2 метра. Но если вы заметили, что у вас намного меньше, то не удивляйтесь тому, что масло из компрессора попадет в испаритель, и кондиционер сломается.
 
Среднее время вакуумизации равно 15-20 минутам. Засекать его можно с момента, когда вакуум уже создан и давление равно 5 торр. На манометрическом коллекторе вы можете увидеть текущее значение давления. Также насос будет издавать другой звук во время работы: он практически затихнет.

Особенности герметизации и проверка давления

Сначала нужно проверить дренаж, а уже затем закачивать фреон. Снимите фильтр и создайте искусственный конденсат: залейте чистую воду на испаритель внутреннего блока.
 
Если дренаж качественный, то вода пройдет свободно и выйдет через трубку, переливаться за край поддона она ни в коем случае не должна.
 
Также не забывайте проверять давление в системе до открытия портов фреоновой магистрали. Производитель может экономить фреон. Лучше убедитесь в том, что вы выбрали хорошую компанию по производству кондиционеров – проверьте, что написано на шильдике внешнего блока.
 
 
 
Теперь следует проверить, насколько герметично подключены все соединения. Для этого вы можете вызвать специалиста, который с помощью азота под давлением в 38 бар выполнит эту работу, но цена за услугу будет соответствующая.
 
Обычно после того как была проведена вакуумизация и насос отключен, трассу наполняют хладогентом (5 -7 бар) и записывают текущее значение давления. Затем после 20 минут снова снимают показания давления и сравнивают с предыдущим.
 
Если давление изменилось, то запускают полностью весь фреон в магистраль, при этом используя шестигранники и открывая все сервисные краны. После этого можете тестировать работоспособность кондиционера во всех режимах, подав на него напряжение.

Измерение температуры пирометром

Измерять температуру испарителя возможно пирометром или контактным термометром. Во время работы кондиционера температура должна быть около +6 градусов по Цельсию. Если она больше среднего значения, то требуется зарядка фреоном. Обратите внимание на то, что зачастую из-за сложности процесса дозаправки фреоном, используют полную перезаправку кондиционера.
 
 
 
Если вы следовали всем правилом установки сплит-системы, то можете наслаждаться прохладой в помещении и быть уверенным в том, что использование кондиционера не доставит вам лишних хлопот.
Оцените материал:
Спасибо за ваш голос!
Все статьи